При больших износах фрикционных накладок (толщина менее 1,5 мм) и тормозного диска (толщина диска менее 10,8 мм.)происходит увеличенный выход поршней из тормозных цилиндров. Из-за большого диаметра и малой длинны поршней происходит их перекос в передних тормозных цилиндрах, что приводит затруднению их возврата в исходное положение и к притормаживанию автомобиля (5.1.6. «Автомобиль плохо разгоняется» – см. http://www.vaz-autos.ru/2108/5_1_6.htm пункт 5).
Затраты на своевременную замену передних тормозных колодок и тормозных дисков автомобилей приводят к нормальному расходу топлива и быстро окупаются!
Описание замены в фотографиях.
Тормозной механизм переднего колеса дисковый, состоит из направляющей колодок 12, суппорта 15, двух тормозных колодок 1 и тормозного диска 14. Направляющая колодок изготовлена из высокопрочного чугуна в виде скобы, которая имеет четыре бобышки. В двух из них выполнены резьбовые отверстия для болтов 20 крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, в двух других - просверлены отверстия для направляющих пальцев 9 суппорта. Направляющая колодок имеет продольный паз, через который проходит тормозной диск, и два проема для размещения тормозных колодок. Конфигурация проемов выполнена по форме тормозных колодок. Кроме того, в боковых проемах имеется две полки, к которым поджимаются пружинами 2 тормозные колодки. Все это создает плотную посадку тормозных колодок в направляющей и не допускает вибрацию колодок. Суппорт отлит из высокопрочного чугуна. Он сверху имеет паз для тормозных колодок, а в центре - сквозное смотровое окно, в котором размещены приливы тормозных колодок. Через это окно визуально определяют состояние накладок тормозных колодок. В ступеньки окна упираются пружины 2, вследствие чего они поджимают колодки к направляющей и фиксируют колодки относительно суппорта. Суппорт крепится двумя болтами 5 к фланцу колесного цилиндра, образуя “плавающую” скобу.
Чтобы обеспечить совместное “плавание” суппорта и колесного цилиндра относительно направляющей, они соединяются с направляющей колодок не жестко, а при помощи пальцев 9, которые установлены в отверстиях направляющей. Пальцы крепятся болтами З к фланцу колесного цилиндра. При сборке пальцы покрываются смазкой УНИОЛ-1 (1.5 г. на каждый палец), которая предохраняет это соединение от коррозии, чтобы обеспечить постоянное усилие для перемещения скобы, независимо от срока эксплуатации автомобиля. На кольцевые проточки пальца и направляющей надет защитный чехол 10, предохраняющий стержень пальца от воздействия окружающей среды.
Тормозные колодки стальные, имеют фигурную форму, которая обеспечивает их плотное прилегание к направляющей колодок. Вверху колодки имеют прилив, который размещен в окне суппорта. При помощи пальца к колодке крепится пружина 2. При установке суппорта он давит на пружину, обеспечивая поджатие колодок к направляющей. К колодке приклеена фрикционная накладка 11. В одной из колодок может быть вмонтирован провод сигнализатора износа накладок.
Колесный цилиндр крепится к суппорту и направляющей колодок болтами З и 5. В полости колесного цилиндра 6 установлен полый поршень 7, который уплотняется в цилиндре резиновым кольцом 8. Это кольцо имеет трапецеидальную форму и располагается в канавке цилиндра. Оно плотно охватывает поверхность поршня. При движении поршня он увлекает за собой кольцо, скручивая его в канавке цилиндра. За счет упругости уплотнительного кольца поршень при растормаживании возвращается в первоначальное положение. Полость цилиндра защищена резиновым чехлом 19. В цилиндре выполнено два отверстия, в одно ввернут штуцер 21 для прокачки привода тормозного механизма, в другое - штуцер шланга 17 для подвода жидкости.
Тормозной диск 14 чугунный, с внутренней стороны закрывается защитным кожухом 13, который крепится к поворотному кулаку 23.
1 – тормозные колодки; 2 – пружины поджимающие колодки; 3 болт крепления направляющего пальца; 4 – стопорная шайба; 5 болт крепления цилиндра к суппорту; 6 – колесный цилиндр; 7 – поршень; 8 – резиновое уплотнительное кольцо; 9 – направляющий палец; 10 – резиновый защитный чехол; 11 - фрикционная накладка; 12 – направляющая колодок; 13 - защитный кожух; 14 – тормозной диск; 15 – суппорт; 16 – ступица переднего колеса; 17 – тормозной шланг; 18 – направляющие штифты; 19 – резиновый защитный чехол поршня; 20 – болт крепления тормозного механизма к поворотному кулаку; 21 – штуцер для прокачки привода тормозного механизма; 22 – стопорное кольцо; 23 – поворотный кулак.
Снятие. Поднимите переднюю часть автомобиля, установите на подставки и снимите колесо. Отверните штуцер трубопровода и отсоедините от магистрали гибкий шланг; отверстия шланга и трубки заглушите, чтобы не допустить утечки тормозной жидкости. Выньте шланг из направляющего кронштейна.
Отвернув два болта, которыми направляющая колодок крепится к поворотному кулаку, снимите направляющую в сборе с суппортом и рабочим цилиндром.
Установка тормозного механизма проводится в последовательности, обратной снятию. После установки восстановите уровень тормозной жидкости в бачке и прокачайте систему гидропривода для удаления воздуха.
Разборка. Отсоедините шланг от колесного цилиндра 6. Расконтрите и отверните болты 3 крепления колесного цилиндра к направляющим пальцам, придерживая ключом за грани направляющий палец. Снимите направляющую 12 колодок в сборе с пальцами. Снимите тормозные колодки 1.
Предупреждение.
Нельзя отворачивать болты 5 соединяющие между собой суппорт и цилиндр, кроме случаев замены суппорта или цилиндра.
Снимите стопорное кольцо 22 и резиновый защитный чехол 19 с цилиндра и поршня. Аккуратно, нагнетая струю сжатого воздуха через впускное отверстие для жидкости, вытолкните поршень из цилиндра. Чтобы при выталкивании не повредить поршень о поверхность суппорта, установите под поршень деревянную накладку.
Выверните из корпуса цилиндра штуцер для прокачки и внимательно осмотрите рабочую поверхность цилиндра. На ней не должно быть задиров, повреждений и коррозии.
Сборку тормозного механизма проводите в последовательности, обратной разборке. При этом резиновое уплотнительное кольцо 8 и резиновый защитный чехол 19 рекомендуется заменять новыми. Зеркало цилиндра, поршень 6 и резиновое уплотнительное кольцо смазывайте тормозной жидкостью, а на поверхность поршня нанесите графитовую смазку или смазку Дитор, установите поршень в цилиндр и, не удаляя остатки смазки, резиновый защитный чехол 19 так, чтобы его края вошли в канавку поршня и цилиндра, после чего установите стопорное кольцо 22. Направляющие пальцы смазывайте смазкой УНИОЛ-1 (1,5 г на каждый палец). Болты 5 М12Х1,25 крепления суппорта затягивайте моментами 115 - 150 Н.м (11,72 - 15,3 кгс.м). Болты 3 М8 крепления цилиндра к пальцам затягивайте моментами 31 - 38 Н.м (3,16 - 3,88 кгс.м), после чего законтрите их стопорными шайбами 4. Болты 20 М10Х1,25 крепления тормоза к поворотному кулаку 23 затягивайте моментами 29,1 - 36 Н.м (2,97 - 3,67 кгс.м). Перед завертыванием болтов нанесите на них герметик, чтобы не коррозировала резьбовая часть соединения. После сборки и установки тормозного механизма восстановите уровень жидкости в бачке и прокачайте систему гидропривода.
Очистите все детали и внимательно проверьте их состояние: нет ли признаков износа, повреждений или коррозии. Особое внимание обратите на поверхность поршня и цилиндра. При их износе, повреждении или сильном корродировании замените цилиндр и поршень. С корпуса цилиндра коррозию удалите проволочной щеткой.
Проверьте направляющие пальцы 9 и их резиновые защитные чехлы 10. Убедитесь, что на пальцах нет коррозии и повреждений, что они не заедают в отверстиях направляющей. Пальцы должны перемещаться свободно. В случае их коррозии и повреждений замените пальцы и резиновые защитные чехлы новыми. Следует обратить внимание на то, что направляющие пальцы могут быть деформированы (погнуты) во время предыдущей замены тормозных колодок - перемещения поршня внутрь цилиндра, отталкиваясь отверткой от поверхности тормозного диска. Одним из признаков деформации направляющих пальцев - вибрация при торможении, неравномерный износ фрикционных накладок 11.
Проверьте состояние тормозного диска 14. На его рабочей поверхности не допускаются задиры и глубокие риски, а также другие повреждения, от которых увеличивается износ накладок или уменьшается эффективность торможения. Проверьте толщину диска, которая должна быть не менее 10,8 мм. Если толщина менее указанной, замените диск. Допускается шлифовка или проточка диска, но при этом обе стороны должны обрабатываться на одинаковую глубину, а толщина диска не должна быть менее 10,8 мм. Проточку проводите с использованием приспособления 67.7141.9500.
Тормозные колодки заменяйте новыми при поломке поджимающих пружин, при износе накладок до толщины 1,5 мм. Колодки заменяйте одновременно на обоих тормозных механизмах (обе пары колодок).
Проверьте осевое биение рабочей поверхности тормозного диска, не снимая его с автомобиля. Наибольшее допустимое биение по индикатору 0,15 мм. Если биение больше, замените диск или прошлифуйте его, но окончательная толщина диска должна быть не менее 10,8 мм.
Вам потребуются:
Периодичность проверки
Через каждые 15 000 км.
При необходимости замените тормозные колодки.
Минимально допустимая толщина фрикционных накладок колодок — 1,5 мм.
При износе фрикционных накладок до 1,5 мм и более замените комплекты колодок в тормозных механизмах.
Износ фрикционных накладок наружных колодок можно увидеть в отверстие диска колеса:
Предупреждения:
Не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители для очистки тормозов.
Колодки заменяют с обеих сторон автомобиля.
Если во время разборки тормозные колодки решили не менять, то имейте в виду, что: Недопустима замена внутренней и внешней колодок между собой, а также между левым и правым колесами. Это может привести к неравномерному торможению.
Если уровень тормозной жидкости в бачке находится на отметке “MAX” или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости.
Порядок выполнения:
Рассматриваем замену тормозных колодок на примере переднего правого колеса.
Включите стояночный тормоз и установите под задние колеса противооткатные башмаки.
Вывешиваем домкратом и снимаем переднее правое колесо, под передний правый лонжерон устанавливаем регулируемую подставку, опускаем на нее автомобиль.
Выворачиваем рулевое колесо до упора направо.
Очищаем металлической щеткой тормозной механизм от грязи.
Через отверстие в корпусе тормозной скобы визуально проверьте состояние тормозных колодок. Если толщина фрикционных накладок около 2 мм, рекомендуется заменить тормозные колодки.
При необходимости замены тормозных колодок отогните угол стопорной шайбы 4 с грани нижнего болта 3,
отверните его, придерживая ключом за грани направляющий палец,
Если есть, отсоедините разъемный провод сигнализатора износа фрикционных накладок тормозных колодок. Затем отверткой немного разожмите тормозные колодки.
Затем поверните суппорт 15 в сборе с цилиндром 6 относительно другого пальца.
Проверьте состояние и посадку в гнездах резинового защитного чехла поршня и резиновых защитных чехлов направляющих пальцев. При необходимости замените их или обеспечьте правильную посадку в гнездах.
Проверьте направляющие пальцы. Убедитесь, что они не заедают в отверстиях направляющей. Пальцы должны перемещаться свободно (подробно смотрите - Проверка технического состояния деталей).
Оцениваем толщину тормозного диска, для этого замеряем толщину диска вместе с тормозными колодками,
затем толщину двух тормозных колодок.
Разность измерений будет являться толщиной диска, которая должна быть не менее 10,8 мм. Проверьте состояние тормозного диска. На его рабочей поверхности не допускаются задиры и глубокие риски, а также другие повреждения, от которых увеличивается износ фрикционных накладок тормозных колодок или уменьшается эффективность торможения. Если толщина менее 10,8 мм., или он имеет вышеуказанные повреждения - замените диски. Для этого потребуется отвернуть болты 20, отвести и подвязать тормозной механизм к пружине подвески. Затем отвернуть направляющие штифты 18 и снять тормозной диск, затем установить новый диск в обратной последовательности. Тормозные диски рекомендуется менять одновременно на обоих тормозных механизмах передних колес.
Примечание.
Если возникают проблемы при снятии тормозного диска со ступицы, придется поставить тормозной механизм на место, и при вывернутых направляющих штифтах 18, запущенном двигателе и включенной первой передаче, повысив обороты двигателя нажать на тормозную педаль – двигателем сорвать тормозами приржавевший тормозной диск с посадочного места на ступице. Перед проведением данной операции убедитесь, что автомобиль стоит на регулируемой опоре устойчиво. Стык тормозного диска со ступицей очистите от грязи и ржавчины, обрызгайте жидкостью для отворачивания заржавевших резьбовых соединений, либо промочите керосином и подождите 10 – 15 минут. Впоследствии, при сборке, перед установкой тормозного диска, промажьте посадочное место на ступице графитовой смазкой.
Далее нужно переместите поршень внутрь цилиндра до упора. Для этого выньте тормозную колодку 1 со стороны поршня и опустите суппорт в рабочее положение. Осторожно, чтобы не повредить резиновый защитный чехол поршня и не допустить выплескивание тормозной жидкости из бачка главного цилиндра, переместите поршень как можно дальше внутрь цилиндра, отталкиваясь отверткой от поверхности тормозного диска. Подняв суппорт, замените изношенную наружную колодку новой и опустите суппорт в рабочее положение. Еще раз переместите поршень внутрь цилиндра и, подняв суппорт, замените внутреннюю тормозную колодку.
Примечание.
Если уровень жидкости в бачке главного цилиндра приближается к отметке «МАХ» или ей соответствует, то перед перемещением поршня удалите из бачка часть жидкости, чтобы не допустить ее выплескивания из бачка.
Примечание.
Часто возникает вопрос – насколько туго перемещаются поршень в тормозном цилиндре? В новом тормозном цилиндре поршень перемещается туго. После обкатки, при первой замене тормозных колодок, может перемещаться под приложенным усилием большого пальца руки. При значительном пробеге из-за загрязнений и возникновения коррозии - начинает перемещаться туже. Возникает необходимость разборки тормозного цилиндра и устранения причин затруднения перемещения либо его замене. В некоторых случаях можно обойтись без разборки – несколько раз перемещая взад-вперед поршень в цилиндре. О необходимости замены («ремонта») тормозных цилиндров судят так же по температуре тормозного механизма (диска колеса) и ухудшению динамики (выбегу) автомобиля.
Выбег автомобиля — (период остановки), движение автомобиля (по инерции) после выключения двигателя за счет кинетической энергии движущихся частей - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%B5%D0%B3 ; http://www.autofaq.ru/articles/230/2187 .
При больших износах фрикционных накладок тормозных колодок и тормозного диска выше описанный метод перемещения поршня внутрь цилиндра не приемлем, так как из-за перекоса поршня относительно цилиндра, неизбежно приведет к появлению на рабочей поверхности цилиндра надиров и повреждению поршня.
Поэтому применяем надежный способ перемещения поршня внутрь цилиндра с помощью детали двухзахватного съемника и устанавливаем новые тормозные колодки.
Примечание.
При замене тормозных колодок переднего тормоза необходимо также заменять сигнализатор износа. Сигнализатор можно запрессовывать в тормозную колодку только один раз, так как он является деталью разового использования. Сигнализатор устанавливается во внутреннюю тормозную колодку в отверстие ближнее к тормозному шлангу, затем провод сигнализатора необходимо провести через хомуты на шланге и подсоединить к электрической цепи автомобиля. Но лучше отказаться от установки тормозных колодок с сигнализатором износа, так как в сырую погоду происходят ложные срабатывания, и к томуже тормозные колодки с сигнализатором износа имеют меньшую эффективную площадь фрикционной накладки.
Опустив суппорт, заверните, и загибая отверткой угол стопорной шайбы 4, законтрите болт 3, резьба которого имёет покрытие, предотвращающее самоотворачивание направляющего пальца.
Возвращаем рулевое колесо в исходное положение - прямо.
Вывешиваем домкратом кузов и убираем ранее установленную под передний правый лонжерон регулируемую подставку, устанавливаем колесо и опускаем автомобиль.
Тормозной педалью поджимаем установленные тормозные колодки и приступаем к аналогичной операции с левым тормозным механизмом.
Внимание! Следует иметь в виду, что после замены передних тормозных колодок следует период притирки фрикционных накладок и нормы эффективности торможения рабочей тормозной системы могут соответствовать ГОСТу Р 51709-2001 не сразу, а примерно через 100 - 300 километров пробега Вашего автомобиля. Смотрите " Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств" в "Правилах дорожного движения / ПДД РФ". Поэтому государственный технический осмотр желательно проходить по истечению этого пробега. Не забывайте также проверять уровень тормозной жидкости.
- На начало страницы.
